上午：登青龙山，揽天地之气
从山脚出发，一条青石板铺就的古道蜿蜒向上，初秋的山间，草木尚未褪去夏日的苍翠，偶有几片红叶点缀其间，平添几分诗意，登山途中，可留意脚下的石阶——据记载，这条步道最早可追溯至唐代，曾是僧侣与香客往来的必经之路，行至半山腰，一座名为“望云亭”的凉亭矗立眼前，亭内石桌石凳古朴沧桑，稍作歇息时远眺，可见山脚下的村落如棋盘般错落，炊烟袅袅与山间雾气交融，恍若水墨画卷。
继续上行，山势渐陡，但沿途景致愈发奇崛，青龙山以奇石闻名，形态各异的巨石散落山间，有的似猛虎伏地，有的如老僧入定，当地人称之为“灵石”，行至“龙脊背”处，视野豁然开朗，此处是俯瞰整座山脉的最佳观景点，若运气好，还能遇见山间盘旋的鹰隼，翅膀划破长空的刹那，仿佛与自然达成了某种默契。
中午：慈云寺内，静听梵音
临近正午，穿过一道刻有“慈云禅寺”四字的山门，便正式踏入寺院地界，慈云寺始建于北魏年间，历经多次修缮，至今仍保留着唐宋时期的建筑风格，寺内古树参天，香火缭绕，踏入的瞬间，喧嚣便被隔绝在外。
第一进：天王殿与千年银杏
天王殿前，一株树龄超过1300年的银杏树巍然屹立，深秋时节，金黄的落叶铺满庭院，但即便在初秋，枝叶繁茂的树冠也足以遮天蔽日，树下立着一块石碑，记载着慈云寺与这棵银杏共同经历的风雨——战火、天灾、朝代更迭，古树始终静默见证，殿内四大天王塑像怒目威严，与殿外的宁静形成鲜明对比，仿佛提醒众生：修行之路需以敬畏之心前行。
第二进：大雄宝殿的庄严
绕过天王殿，大雄宝殿的飞檐翘角映入眼帘，殿内供奉的释迦牟尼佛像为明代遗存，虽历经数百年，金漆剥落处反而更显古朴厚重，若恰逢僧人诵经，不妨静立片刻，木鱼声、诵经声、殿角风铃的叮咚声交织，心绪不自觉沉淀下来，值得一提的是，殿内梁柱上的彩绘仍隐约可见，内容多为佛教故事，细节之处可见古代匠人的虔诚。
第三进：藏经阁与禅茶一味
穿过回廊，藏经阁是寺内最幽静的所在，此处不对外开放，但阁前的小院设有一处茶寮，寺内僧人偶尔在此煮茶待客，若有机缘，可讨一杯清茶，慈云寺的茶以山泉冲泡，入口微涩，回甘绵长，抿茶时，抬眼便是藏经阁斑驳的木门，仿佛饮下的不仅是茶，还有千年的禅意。
午后：素斋、塔林与山林漫步
午斋：舌尖上的清净
慈云寺的素斋远近闻名，食材多为寺院自种的瓜果蔬菜，午间用斋时间为11:30至13:00，需提前至斋堂登记，一碗简单的罗汉面，汤底用菌菇与笋干熬制，鲜香醇厚；几碟小菜如凉拌木耳、清炒时蔬，调味极简，却最大限度保留了食材的本味，用斋时需止语，箸碗轻碰声中，更觉一饭一蔬皆来之不易。
塔林：与历代高僧对话
寺院西侧的塔林是慈云寺另一处重要遗迹，数十座石塔林立，高者逾三米，矮者仅及膝，均为历代住持与高僧的灵骨塔，塔身雕刻的莲花、云纹清晰可辨，部分塔基上还刻有铭文，字迹虽模糊，仍能窥见古代书法的风骨，穿行塔林时，脚步不妨放慢些——这里没有宏大的叙事，只有一个个修行者一生的缩影。
后山小径：寻访隐修洞
从塔林沿一条隐蔽小径向北，步行约20分钟可抵达“隐修洞”，相传唐代曾有高僧在此闭关三年，洞内不足十平米，石壁上有模糊的刻字，内容已不可考，但石缝中顽强生长的野草与苔藓，却为这方寸之地增添了生机，立于洞前，山风穿林而过，恍惚间似能听见千年前的晨钟暮鼓。
傍晚：日落与归程
若时间充裕，建议留至傍晚，慈云寺的日落被誉为“青龙山一绝”，从寺院东侧的观景台远望，夕阳缓缓沉入远山，余晖将云层染成金红，寺院的白墙灰瓦也镀上一层暖色，此刻的钟声恰巧响起，惊起一群归巢的鸟雀，翅膀扑簌声与钟声共鸣，构成一日行程中最难忘的瞬间。
下山时可选择原路返回，亦或从西侧新修的栈道绕行，栈道平缓，沿途多设观景台，且能途经一片野生栗树林，若是秋季，偶尔能捡到几颗掉落的栗子，外壳尖锐，内里却藏着清甜。
个人观点
青龙山慈云寺的一日，像一场精心编排的默剧，山石的沉默、古树的低语、钟声的震颤，皆无需过多解释，自然与人文不是对立的存在，而是彼此滋养，若非要问此行收获了什么，或许是学会在喧嚣中辨认出一种更古老的节奏——它藏在石阶的缝隙里，藏在茶汤的涟漪中，也藏在僧人扫落叶的沙沙声里，临别时，忍不住回望山门，忽然觉得：慈云寺的“慈”，未必是普度众生的宏大慈悲，更像山间一缕云，悄然拂去肩上的尘土，然后轻声说：“一路慢行。”（字数：1980）
